Les touristes sont immédiatement
remarqués car ils s'attardent sur les balustrades de marbre qui délimitent les
rampes pour voir la circulation des bateaux et la vue.
"Attention aux jambes"
crient les garçons qui poussent les chariots encombrés de marchandises pour le
marché.
Les marches du pont sont
nombreuses. La bordure blanche est glissante à cause de l'humidité de la nuit
qui n'a pas encore séché.
Je monte cette imposante montée.
Il n'y a pas d'alternatives. C'est une ascension exigeante pour un enfant de
six ans.
Vous ne pouvez même pas prendre
le ferry parce que le transport en gondole est une alternative à l'absence de
traversées de canaux et voici le pont. Les gondoliers n'ont pas pensé à nous
les petits écoliers !!!
Le pont se trouve sur le canal à
la hauteur nécessaire pour permettre le passage des bateaux; les deux ailes de
botegas qui l'accompagnent ne font que masquer l'élévation réelle.
L'architecte Da Ponte a
certainement pensé à tout ce surpeuplement. Il ne devrait pas être si différent
de celui de la fin du XVIe siècle lorsque le premier des ponts vénitiens. Il a
été construit pour relier les deux rives du Grand Canal où la vie et le
commerce de la ville florissante ont eu lieu avec plus d'intensité après
Lepanto.
Beaucoup de gens sont là pour des
raisons de travail et sont pressés d'aller de l'avant.
D'autres sont là pour les
vacances.
Les touristes sont immédiatement
remarqués car ils s'attardent sur les balustrades de marbre qui délimitent les
rampes pour voir la circulation des bateaux et la vue.
"Attention aux jambes"
crient les garçons qui poussent les chariots encombrés de marchandises pour le
marché.
Dans cette confusion générale, je
me protège de la présence de ma mère que j'utilise comme bélier pour fendre la
foule.
D'un côté du canal, les somptueux
palais qui symbolisent la richesse de la République sont insérés l'un après
l'autre: sur la droite se dresse le revêtement en pierre d'Istrie du Palazzo
dei Dieci Savi, suivi du Palazzo Papadopoli, avec un arbre timide on peut
l'apercevoir malgré l'imposante construction, le Palazzo Bernardo, le Palazzo
Grimani, le Palazzo Pisani et à la fin le Palazzo Balbi, qui veille sur le
canal du canal; à gauche, le Palazzo Manin, à l'arrière, le Palazzo Loredan et
le Palazzo Spinelli, le plus festif, avant le canal courbe, à gauche, on peut
voir le Palazzo Mocenigo.
De l'autre côté, le canal tourne
brusquement vers la gauche, obligeant les capitaines des bateaux-bus et des
bateaux à une manœuvre prudente, puis continue tout droit.
A droite, un touriste plein
d'espoir espère revoir sur les murs du Fondaco dei Tedeschi les traces des
fresques, aujourd'hui détruites par la salinité, du jeune Giorgione;
Immédiatement après, Cà da Monster, le Palazzo Michiel delle Colonne se dresse
et en faisant des contorsions appropriées, des invités plus attentifs de la
ville peuvent apercevoir les incroyables décorations en marbre du Cà D'Oro.
Sur la gauche, vous pouvez voir
le Palazzo dei Camerlenghi, puis la Fondamenta della Pescheria descend tout
droit le Palazzo Corner della Regina et le Palazzo Pesaro, que l'on ne voit
qu'après avoir descendu les dernières marches du pont.
Les gloires de la République du
Lion ressurgissent de l'obscurité du temps chaque fois que le souvenir des
citoyens ou des touristes qui connaissent cette histoire l'éveille.
Les monuments mettent en lumière
les gloires de ces Vénitiens, protagonistes prodigieux de leur temps.
Nous sommes rafraîchis par la
descente dans Campo San Bortolomio et tournons autour de la statue de Daniele
Manin.
Le père de la République de
Venise avait vainement tenté de résister aux Autrichiens que Napoléon avait
vendus à la Sérénissime au nom des principes de la liberté, de l'égalité et de
la fraternité.
"Regarde, il y a de l'argent
derrière le dos de Manin", dit ma mère en souriant, montrant le quartier
général de la Cassa di Risparmio di Venezia.
Nous entrons dans le Sotoportego
de la Bissa. Il semble impossible de passer de la lumière du champ à
l'obscurité des rues qui traversent le porche.
Venise est tellement
imprévisible, secrète, pleine de rebondissements, l'étape idéale de la comédie
de la vie que nous récitons tous les jours.
Je m'arrêtais immédiatement à la
rôtissoire, d'où émane une odeur alléchante de nourriture et où je peux admirer
une émeute captivante de couleurs qui jaillit des plateaux placés sur le long
comptoir: le blanc de cabillaud crémeux, le noir de seiche, le jaune de
mozzarella dans les chariots - juste retiré de l'huile chaude de la friture -
l'orange brun des homards, le gris foncé des molécules.
"Pouvons-nous manger une
mozzarella?" Je me demande d'avance parce qu'on ne sait jamais qu'il
existe d'autres programmes.
"Oui, oui, mais maintenant
nous sommes en retard."
Nous sommes arrivés au Ponte
Storto pour voir un coin de paradis car à Venise, si vous ne sortez pas de
l'enchevêtrement du Calli, vous ne pouvez pas regarder le ciel dans son
intégralité.
Nous sommes déjà à mi-chemin
"Ce pont est manquant et cette calle et après notre arrivée",
confirme ma mère.
Nous avançons à la Salizzada di
S. Lio. C'est une manière tout à fait normale avec beaucoup de magasins qui
donnent sur, savoir que la couleur typique des stalles de Rialto manque.
C'est une route élégante qui mène
à Piazza S. Marco.
Juste avant la Calle delle Bande
nous prenons une longue rue étroite sur la gauche qui mène à un angle droit sur
la petite fondation pleine d'enfants.
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